Kochen wie dooly parton

Sarg, ein Stock mit einem Totenkopf darauf und große silberne Ringe. Screamin' Jay Hawkins war ein früher Anwender einer Horror-Ästhetik und inspirierte Künstler wie Alice Cooper. Doch was trieb ihn wirklich an? Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an. Das erste, was man sieht, ist ein großer Sarg auf einer Bühne.

Während des intensiven Trommelns wird der Deckel langsam von zwei weiß gefertigten Sensenmännern angehoben, die in schwarze Mäntel und Schirmkapuzen gekleidet sind. Aus dem Sarg erhebt sich langsam ein schwarzer Mann in einem dunkelblauen Anzug. Um seinen Hals hängen lange, glänzende Halsketten. Mit einem Ruck dreht er sich zur Kamera, öffnet die Augen und atmet quasi mit der Nase, unter der ein Paar weiße Knochenpfeifen befestigt sind.

Er schnappt sich einen Stock, der mit einem Totenkopf geschmückt ist, erhebt sich langsam aus dem Sarg und stößt ein Brüllen aus. Der Sensenmann rollt den Sarg aus und der Mann im dunkelblauen Anzug setzt sich ans Klavier, zündet sich eine Zigarette an und beginnt zu singen. Screamin Jay Hawkins wurde 1929 geboren und starb im Jahr 2000 als eine Art Kultfigur, die für immer mit dem Song verbunden ist, der zu seinem Markenzeichen wurde: I Put a Spell On You.

Der Song wurde hunderte Male von verschiedenen Künstlern interpretiert und aufgenommen, darunter Creedence Clearwater Revival, Nina Simone zu Bette Midler im Film Hocus Pocus. Trotz seiner langen Karriere gehörte Screamin Jay Hawkins nie zu den ganz großen Künstlern, aber er war zweifellos einer der lautesten. Niemand konnte sich so durch die Songs brüllen wie er. Er öffnete den Dämpfer und wechselte zwischen vibrierenden und gutturalen Schreien.

Aber Screamin Jay Hawkins verärgerte auch die Menschen. So glaubten viele Schwarze, darunter auch die Bürgerrechtsbewegung NAACP, dass er Vorurteile über den schwarzen Mann verstärkte, der schlief, wenn er mit Knochenpfeifen unter der Nase auftrat. Aber er kümmerte sich nicht darum, was andere dachten und dachten, sondern pflegte zu sagen: Ich bin nackt geboren, schwarz und hässlich, und wenn ich sterbe, werde ich die Erde nackt verlassen, schwarz und hässlich.

In der Sendung dieser Woche tauchen wir mit dem Bestattungsunternehmen Henrik Busch in die Ästhetik des Todes ein und erklären, wie man tote Menschen schminkt. Die Masken- und Kostümbildnerin Amanda Hedman Hägerström, die am Stadttheater Vällingby an dem Stück "Der Vertrag" gearbeitet hat, Erklärt, wie man Horror auf der Theaterbühne darstellt. Zu Gast ist der Musikproduzent Jonas Bernholm, der mit Screamin' Jay Hawkins korrespondierte und ihn bewunderte.

1/11/24 55:07

Designer-Taschen sind teurer als je zuvor. Für ein klassisches Taschenmodell wie die 2.55 von Chanel müssen Sie über 100.000 SEK bezahlen. Taschen von Hermes können sogar noch mehr kosten. Aber was bekommt man wirklich für das Geld? Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an. Die sogenannte Baguette-Tasche von Fendi war der Ausgangspunkt für die begehrten Designer-Taschen mit Namen wie Lady Dior Bag und Balenciaga City Bag von Fendi.

Ständig kommen neue begehrte Taschen hinzu, obwohl sie teurer denn je sind. Egal wie originell oder spektakulär eine Tasche ist, man weiß nicht im Voraus, ob sie funktioniert. Sie kann nicht bewusst erschaffen werden, genauso wenig wie sie rechtzeitig sein muss. Aber die Tatsache, dass Taschen himmelhohe Margen haben, ist eine der geringsten bewahrte die Geheimnisse der Modewelt. Sie waren lange Zeit eine Art Banknotenpressen für die Modehäuser, könnte man sagen.

Der wirtschaftliche Erfolg hat dazu geführt, dass viele Modehäuser gierig geworden sind, was zu höheren Preisen und schlechteren Arbeitsbedingungen für die Hersteller der Taschen geführt hat. Und das hat dazu geführt, dass viele Modehäuser einen ziemlichen Tribut an die Qualität gefordert haben. In der Style-Ausgabe dieser Woche treffen wir Susan Szatmary, einen schwedischen Star am internationalen Taschenhimmel, die nach anstrengenden Jahren in London und Paris Taschen unter ihrem eigenen Namen entwirft.

Außerdem sprechen wir mit Sigrid Ivo, verantwortlich für die riesige Taschenkollektion The Ivo Collection in den Niederlanden, darüber, wie die Kollektion entstanden ist. Die Journalistin Clara Popenoe Thor erklärt, wie sich das schwedische Waschverbot bei Veranstaltungen auf die Besucher auswirkt: Kann ein Verbot, das sich gegen Terroristen richtet, die Mode verändern? Diese Woche ist Alice Aveshagen zu Gast, Autorin mit Schwerpunkt Mode beim Svenska dagbladet.

25.10.24 05:04

Uhr In den letzten Jahren herrschte in der Modewelt eine keusche klösterliche Atmosphäre. Aber in der Vergangenheit haben sie wirklich keine Mühen gescheut, wenn es darum geht, Sex zu nutzen. Und nach den Shows für die Frühjahrsmode im nächsten Jahr in Paris scheint es tatsächlich so, als ob Sex wieder da ist. Wie wird es dieses Mal ankommen? Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an.

In den frühen 1970er Jahren nannte die britische Designerin Vivienne Westwood ihren ersten Store einfach Sex. Ein Geschäft, in dem die Punk-Mode aufkam, eine Mode, die vom sogenannten Bondage inspiriert war. Und dann ging es immer schneller weiter. Anfang der 2000er Jahre begann man sogar, von einer Art Pornografie der Mode zu sprechen. Nicht zuletzt dank der Tatsache, dass damals richtungsweisende Fotografen ein kontroverses Bild nach dem anderen schufen.

Aber nach MeToo wurden viele vorsichtig, wenn es darum ging, auf erotischen Saiten zu spielen. Sogar das Wort sexy wurde als unfrisch angesehen wenn es um Marketing ging. Denn wer wäre sexy, für wen? Und wie? Und wer hat das entschieden? Stattdessen entstand eine Flora von Wörtern wie weibliche Ermächtigung und Selbstdarstellung. Aber nach den Shows für die Frühjahrsmode des nächsten Jahres in Paris gab es kürzlich zumindest eine Schlagzeile: Sex ist zurück auf dem Tisch.

Denn mehrere große Modemarken wie Hermés, Stella McCartney und Balenciaga zeigten vergleichsweise viele gewagte Kleidungsstücke. Es gab durchsichtige halbtransparente Hosen und Blusen, extrem tief ausgeschnittene Jeans auch für Jungen und viel Unterwäsche in Form von BHs und Spitzenstrumpfbändern. Apropos Dessous: Die Marke Victoria's Secret hat am Dienstag ihre große spektakuläre Modenschau neu aufgelegt.

In der Sendung dieser Woche treffen wir Billy Andersson, Printredakteur des Magazins Resumé, der viel über das Bekleidungsunternehmen American Apparel und seine schockierenden sexuellen Bilder berichtet hat. Christian Larson ist Kreativdirektor bei der Dessous-Firma CDLP, er spricht darüber, wie sie heute Sexiness darstellen, besonders wenn es um Männer geht. Jacob Östberg, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stockholm, erklärt, wie man eine Marke übernimmt und erneuert.

Zu Gast ist diese Woche Philip Warkander, Senior Lecturer in Fashion Studies, der darüber spricht, woher sexuelle Einflüsse heute kommen.

18.10.24 55:05

Kai Gullmar wusste um die Kunst, Melodien zu kreieren, die ihm nicht mehr aus dem Kopf gingen. In Anzug und Hut gekleidet, war sie in den 1930er Jahren als Popkomponistin in Schweden erfolgreich. Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an.

Es gab eine Zeit in Schweden, in der fast jeder wusste, wer Kai Gullmar war. Ab den 1930er Jahren waren ihre Melodien in populären Filmen und im Radio zu hören. Kai Gullmar war einer der erfolgreichsten Schlagerkomponisten Schwedens, der einen Hit nach dem anderen mit Namen wie Med dig i mina armar, Swing it ausspuckte Ich habe eine kleine Melodie. Ihr richtiger Name war Gurli Maria Bergström, aber sie wählte den Künstlernamen Kai Gullmar.

Ihre Haare waren kurz geschnitten und zurückgekämmt, ihr Kleidungsstil so androgyn wie ihr Künstlername. Und zu einer Zeit, als homosexuelle Beziehungen noch illegal waren, lebte sie offen mit anderen Frauen zusammen. Vor allem aber schuf Kai Gullmar Melodien, die ihm nicht mehr aus dem Kopf gingen. In dieser Woche erzählen wir euch mehr über Schwedens erste weibliche Popkomponistin, Kai Gullmar. Wir fahren nach Sundsvall und treffen die Journalistin und Autorin Ingela Hofsten, die das Buch Swing it, Kai!

über das Leben und den Werdegang von Kai Gullmar. Außerdem sprechen wir mit dem Künstler Sam Hultin über das queere Nachtleben Stockholms in den 1930er und 40er Jahren, an dem auch Kai Gullmar beteiligt war. Der Gastgeber ist Erik Sjölin.Der Style dieser Woche ist etwas kürzer als sonst, da Ekot aus Oslo sendet, wo der Friedensnobelpreis verliehen wird.

11.10.24 35:09

Es besteht kein Zweifel, was die großartige Modefarbe des Herbstes ist, wenn man den vielen enthusiastischen Schlagzeilen der Modepresse Glauben schenken darf: Burgunderrot!

Die Frage ist natürlich, warum? Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an. Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass diese tiefe und gesättigte Farbe zur Trendfarbe erklärt wird, wenn die Blätter anfangen zu vergilben. Dies geschah auch in den Jahren 2012, 2013, 2016 und 2019. Und Burgunderrot für den Herbst galt lange Zeit als eine Art müde Klischee, ähnlich wie Blumenkleider und weiße Blusen für den Sommer.

Heute spielen Farben in der Mode jedoch eine etwas andere Rolle als früher. Eine Farbe oder ein bestimmter Farbton kann viel schneller mehr sagen als Worte. Es gibt in kürzester Zeit ein klares Bild davon, wer der Absender ist, was in den sozialen Medien perfekt funktioniert. Und das ist einer der Gründe, warum es für Modemarken immer wichtiger wird, sicherzustellen, dass sie mit einer Farbe in Verbindung gebracht werden, insbesondere bei Luxusmodemarken.

Auch Wenn es viele Modemarken gibt, die im Moment verrückt nach Burgunder sind, gibt es eine von ihnen, die sehr hart daran arbeitet, die Farbe zu ihrer eigenen zu machen, und das ist Gucci. Mehr dazu erzählen wir Ihnen im Programm. Historisch gesehen waren tiefe Rottöne nur etwas, das Könige und Geistliche tragen konnten, und dieser Hauch von Exklusivität und Luxus ist etwas, das bis heute anhält. Viele Menschen betonen daher gerne, dass es nicht irgendwelche Farben sind, sondern klassisch anspruchsvolle, von denen sie sich natürlich erhoffen, dass sie die Produkte färben.

Aber wie halten Luxusmarken den Status dieser Farben aufrecht? In der Sendung dieser Woche sprechen wir mit der Farbexpertin und Trendanalystin Louise Klarsten, die erklärt, was Burgund auszeichnet. Gemeinsam mit dem Weinautor Mikael Molstad gehen wir den Schattierungen von Rotweinen auf den Grund, was sagt die Farbe wirklich über einen Wein aus und kann es sogar gut sein, Rotweinflecken auf der Kleidung zu bekommen? Und so erklärt Farbanalystin Åsa Sannerheim darüber, wie man Farben auf Kleidung so bringt, dass sie mit Haut- und Haartönen harmonieren.

Die Farbanalyse hat einen neuen Schub bekommen. Warum ist das so? Zu Gast ist diese Woche der Kostümhistoriker und Autor Tonie Lewenhaupt, der über die Geschichte der Farbe Burgunderrot spricht.

10.04.24 55:09

Der bahnbrechende Film Terminator hat Körperideale beeinflusst, eine eigene Ästhetik geschaffen und eine Welt eingeläutet, in der Maschinen die Macht übernehmen. Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an.

Der Terminator feierte im Herbst 1984 Premiere, also vor genau vierzig Jahren. Zu dieser Zeit wurde es als B-Movie mit Stil bezeichnet und nur wenige konnten sich vorstellen, dass es ein zukünftiger Riesenhit werden und sich zu einem riesigen Franchise mit sieben Filmen, TV-Serien, Videospielen, Comics und Webserien entwickeln würde. Nur wenige ahnten nicht, dass das Thema des Films, dass die künstliche Intelligenz aus dem Ruder läuft, vierzig Jahre später erschreckend aktuell sein würde.

Stilistisch Filme auch über mehrere denkwürdige Outfits. Als der Roboter Terminator, gespielt von Arnold Schwarzenegger, aus der Zukunft ins Jahr 1984 reist, ist er zunächst nackt. Aber nachdem er drei punkige Typen abgeschlachtet hat, die ihn ausgelacht haben, trägt er bald ihre Klamotten. Schwarzes T-Shirt, grüne Cargohose und eine graue, mit Nieten verzierte Militärjacke, eine sogenannte M-65-Feldjacke, die während des Vietnamkrieges für die US-Armee angefertigt wurde.

Aber der Look, der den meisten Menschen am stärksten in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich der, den er später im Film trug: schwarze Lederjacke mit passender Sonnenbrille. Im Programm dieser Woche treffen wir Terminator-Fan Malin Cramer, die die Filme weit über 50 Mal gesehen hat und eine Tribute-Vorführung in dem Kino organisiert hat, in dem sie arbeitet. Wir sprechen mit Lars-Göran Andersson, Antiquitätenhändler, der uns von einem der wichtigsten Accessoires des Films erzählt: Sonnenbrillen, die er selbst über 300.000 Paar in seinem Bestand hat.

Personal Trainerin Elsa Boqvist analysiert Die gut trainierten Arme der Schauspielerin Linda Hamilton, wie sie im zweiten Terminator-Film erscheinen, als sie abgehärtet und trainiert hat. Zu Gast ist diese Woche Anne Bachmann, Mode- und Filmwissenschaftlerin.

27.09.24 55:03

Die Menschen hatten schon immer einen gewissen Respekt vor der Nacht, denn wer weiß, was sich da draußen in der Dunkelheit verbirgt?

Die Schwarze Nacht hat aber auch Mode, Kunst und Kultur inspiriert. Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an. In der Style-Ausgabe dieser Woche begeben wir uns in die Dunkelheit der Nacht, um zu sehen, wie der Teil des Tages, in dem die meisten von uns schlafen, Modedesigner, Künstler und die Kultur im Allgemeinen inspiriert hat. Wir sprechen mit dem britischen Künstler Stuart Semple über Vantablack, die schwärzeste schwarze Farbe auf dem Markt.

Die Modedesigner Jennifer Blom und Per Götesson erzählen uns, was am Abend vor einer großen Modenschau passiert. Die Filmemacherin und Autorin Mia Engberg, die kürzlich das Buch Darkness as material veröffentlicht hat, spricht darüber, wie sie und Andere Künstler haben Dunkelheit, Nacht und Schwarz in ihren Werken verwendet. Und dann treffen wir auf den Architekten Andreas Martin-Löf, der sich selbst auch stolz als Lampenmacher bezeichnet.

Er ist der Meinung, dass wir die Nacht nicht zu sehr erhellen sollten, sondern lernen sollten, die Dunkelheit zu umarmen.

20.9.24 55:06

Strenger schwarzer Anzug mit weicher weißer Krawattenbluse und Perlen in den Ohren, der weibliche Power-Anzug ist zum Markenzeichen von Kamala Harris geworden. Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an. Es ist bei weitem nicht nur die Politik, die die Wähler beeinflusst, für welche Person sie stimmen sollten.

Wichtig ist auch, wie sie sich verhalten und kleiden. Nicht zuletzt oder vielleicht vor allem für Frauen. Vor allem, wenn sie das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten anstreben. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Politikerinnen wurde Kamala Harris' Kleiderwahl selten kritisiert oder gar diskutiert. Einige glauben, dass es daran liegen könnte, dass sie in ihrem Job als Vizepräsidentin als als völlig unsichtbar.

Als Vizepräsidentin fand sie schnell einen Stil, bei dem sie dem Anzug oder Power-Anzug treu blieb. Blazer und Hose. Eine funktionale Uniform, die Autorität ausstrahlt, aber nicht zu viel. Und das, das sie trägt, sieht fast immer gleich aus. Denn egal von welcher Marke sie stammen, die Jacken sind lang mit betonten Schultern. Die Hose ist gerade oder leicht ausgestellt. Und die Anzüge sind immer einfarbig, in einer neutralen und eher langweiligen Farbgebung aus Blau, Grau und Schwarz.

Oder bis sie im vergangenen Sommer zur neuen Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ernannt wurde. Seitdem sind die Farben ihrer Anzüge heller und kräftiger geworden, und zwar immer mehr. Und die Kostüme sind auf sehr subtile Weise eleganter geworden. Die Schnitte sind schöner und die Passform besser. In der Sendung dieser Woche sprechen wir mit dem Psychologen Per Naroskin darüber, warum das Lachen von Kamala Harris so umstritten ist, während die Modejournalistin Susanna Strömquist erklärt, warum die Modewelt Die Laufstege sind so frei von Lachen und Lächeln.

Gemeinsam mit PR-Strategin Amanda Brohman geht Kamala Harris der Frage nach, warum Kamala Harris in den sozialen Medien so erfolgreich ist. Die Journalistin und Autorin Britt-Marie Mattsson, die seit 1976 über alle Präsidentschaftswahlen berichtet hat, erklärt, warum Essen ein so wichtiges Symbol in einer Präsidentschaft und in einem Präsidentschaftswahlkampf ist. Und dann werfen wir einen genaueren Blick auf den Universitätsclub Alpha Kappa Alpha, dem Kamala Harris in den 1980er Jahren beigetreten ist.

Die Frauen des Clubs tragen Perlen als Symbol der Gleichberechtigung.

13.9.24 55:06

Das heute vergessene PR-Genie Percy Savage stellte Yves Saint Laurent Christian Dior vor und legte den Grundstein dafür, dass Prominente begannen, Couture auf dem roten Teppich zu tragen. Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an. Percy Savage war ein großer, charmanter Mann aus Australien mit einem großen schwarzen Fedora-Hut auf dem Kopf und einer langen, eleganten Zigarettendüse mit einer dampfenden Zigarette der Marke Gauloise zwischen ihren Fingern.

Als er 2008 im Alter von 81 Jahren starb, trauten viele ihren Augen kaum, als sie seine Nachwirkungen lasen! War das möglich? Wer war dieser extravagante Mann, der sowohl in Paris als auch in London alles und jeden in der absoluten Mitte der Modewelt gefühlt hatte? Denn von Anfang der 1950er Jahre bis in die 80er Jahre hinein stellte sich heraus, dass er seine Finger im Spiel hatte, oder oft mehrere.

Natürlich freute sich Percy Savage, bereits gute Geschichten zu verbessern. Er war berüchtigt für seine Witzigkeit und seinen Charme und besaß eine herausragende Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen und Eindruck zu hinterlassen. In der Sendung dieser Woche treffen wir die PR-Expertin Camilla Modin Djanaieff, um darüber zu sprechen, welche Strategien heute gelten. Wir sprechen auch mit der Kultur- und Modehistorikerin Sara Skillen, die in ihren Recherchen über Percy Savage geschrieben hat.

Und dann sortieren wir die Touren rund um die PR-Kampagne für Blake Livelys Kinofilm Det Endet bei uns. Es wurde sowohl als Scheitern als auch als Scheitern beschrieben. Zu Gast im Atelier ist Robert Nordberg, Stylist und Fashion Director des Plaza Magazins.

09.05.24 55:00

In dieser Woche werden wir in unser großes Reportage-Archiv eintauchen, um einige der Menschen zu treffen, die wir im letzten Jahr interviewt haben.

Hören Sie sich alle Folgen im Sveriges Radio Play an. Die Modejournalistin und Autorin Susanna Strömquist erzählt die Geschichte von Coco Chanels berühmter Treppe in der Rue Cambon 31 in Paris. Wir besuchen das Atelier des Federmachers Tim Mårtenson, in dem er nicht nur Federkreationen, sondern auch Seidenblumen herstellt, so wie sie in der Blütezeit des 19. Jahrhunderts hergestellt wurden, als Hüte, die mit Blumen und Federn verziert waren, sehr beliebt waren.

Fredrik Strage spricht über das etwas chaotische Interview, das er 1998 mit dem Regisseur Vincent Gallo geführt hat, und dann erfahren wir, warum der orangefarbene Rentenumschlag orange wurde.

30.8.24 17:02